太有风情了！

多谢楼上的 MM们鼓励！回来居然上呼吸道感染病倒了。加拿大太冷。。。睡到中午起来继续码字贴图 目前中国护照去古巴是完全没问题的。航空公司会给你发个tourist card，里面填你的姓名和护照号，然后保管好不要丢了就可以。出境时交卡走人。护照上不留任何记录。 美国护照目前是没有放开私人旅游的。我们刚查的。但是在哈瓦那还是遇到过美国人，他说他是从墨西哥混进来的。。。

根据Lonely Planet的建议，我从哈瓦那大教堂广场(Plaza de la Catedral)开始逛老城。其实老城面积不大，基本步行5分钟就可以走到下一个景点。大教堂据说是历史最为悠久的，建于17世纪，是一幢巴洛克式的建筑。广场早晨就有很多旅游者和穿着古巴传统服装卖花的女人。

一旁的小巷里就是著名的五分钱小酒馆El Bodeguita del Medio。奋力挤进人群，你会看到古色古香的吧台，背后的酒柜里放着一排排的 Havana Club，墙上还有老式的海报和海明威的照片。吧台的椅子不超过10个。在那么一个小的空间里，居然还有一个乐队现场表演。木吉他、鼓、各种木质的打击乐器和欢快的人声。调酒的酒保更是忙得头都不抬。这里现场制作无数杯著名的海明威最爱的Mojito。你可以看到一排酒杯里是预先调好的1/3杯蔗糖水、柠檬汁浸着一小簇薄荷叶，酒保用一个专门的木头小槌在每个杯子里捣啊捣，让薄荷叶揉碎汁液浸出，然后就是加Rum：抄起一个Havana Club的瓶子哗啦啦倒下去，约莫1/3杯的样子。你如果混个脸熟、打个招呼他可能会给你多点。最后加满sparking water就完成了。我做功课的时候看大家还说古巴的酒价是全国统一的，其实现在已经变了。这里的mojito要5CUC，其它有些小饭店只要2CUC。感觉古巴正在迅速地走上市场经济。

走出这一个教堂广场，Lonely Planet推荐顺带逛个fort museum。我没看到入口，就略过了，直接再往前，就是武器广场 (Plaza de Armas)。无独有偶，Montreal的老城也有个武器广场叫Place d'Armes。你看法语和西班牙语多么接近。这广场其实是没有武器的，只有总督府邸侧墙吊着两个古代的大铁炮算是装饰，除此之外就是个街心花园（中间有个雕塑我忘记是谁了），满布着卖旧书和各种古董器具、首饰和海报的摊子。这种隔几条街就来个街心花园或者喷泉广场的城市布局在哈瓦那还是很多的。因为语言不通，除了切格瓦拉的封面之外很多书我都不知道是讲什么的，感觉应该都是社会主义革命的书籍。

武器广场很值得看的是西班牙总督府。门票3CUC。里面有个很漂亮的大庭院，中央是个茂盛的花园，还有几只孔雀在婷婷走动。总督的雕塑在绿树花丛中。四面的房间全部用作了博物馆展览，基本都是西班牙总督统治时期的文档、火炮、总督家的陈设，有一个馆陈列了古巴早前的文明遗迹，还有一个雕塑厅和画廊。很推荐这个漂亮的充满西班牙风情的总督府庭院。我真的都很想在这里住下了……

武器广场旁边的小街穿过去，很快就看到一个小广场，换钱的CADECA就在这里。你一定不会错过，因为那里肯定会有一个队。同时你还不会错过的是热闹的音乐和喇叭——古巴特色的高跷舞正姗姗而来。就是几个舞女穿着鲜艳的民族服装踩在高跷上跳舞。舞者的身材很漂亮，穿着短短的亮色胸衣，下面是长长的缀满层层荷叶边的五彩长裤，一直垂到高跷下。后面跟着一个穿白色小褂的男子在吹喇叭。这一男二女的演出似乎就在这一带循环的，每次路过都能看到。
因为很多攻略都提到在这个CADECA换钱，我就果断加入队伍了。在正午的大太阳下排了半个小时后，眼看着再差一个就到我了，CADECA门口的保安忽然宣布午餐休息一小时。汗~~ 排我前面的那个打头阵的德国哥们更郁闷，他耿耿于怀地指着手表说，这些人是12点05分关门的，所以一小时午休应该到1点05分。我笑，真是德国人啊。你跟古巴人讲准时真的好吗？不过他们居然真的就在1点05分继续开门了 。在排队等候的时候，德国哥们还告诉我，今年欧洲来古巴旅游的人特别多，总量增加了40%，因为大家听说了古巴和美国开始“复合”，都赶在变化之前来看古巴。他们担心美国的资本家涌进来之后会把古巴变成下一个佛罗里达，造一堆高档酒店，一切就都变了。不知道为什么从同样社会主义国家出来的我听到这话，心里挺复杂的。当年的大家是不是也这样看待中国的？我还记得那时听老外说他们喜欢看中国落后贫穷的地方，因为非常"exotic”，而像北京上海这样的繁华大城市就没什么区别。某种意义，我们需要保留每座城市的历史和文化，就好像北京的紫禁城和上海的外滩不能被简单粗暴地推倒。但是从另外一方面说，对当地人来说，经济发展才会让人们的生活水平真的得到提高。你是愿意永远保持现状成为游人来观赏的风景呢，还是要发展经济让自己过上舒服的生活呢？这可能是古巴人民需要做出的选择吧。

再往下就是Plaza San Francisco。漂亮的欧式建筑，四处街角的餐厅桌椅，中央的大理石喷泉，碎石砖铺的地面，不远处的古老修道院，如果蒙上眼睛把你送到这里然后说这是罗马，我敢说你一定会相信。特别要推荐的是这家东方餐厅(Restaurante Cafe Del Oriente)，据说是古巴主席劳尔经常邀请外宾的地方。我路过时只是贪恋这里风景好，坐下休息吃饭。结果吃到了在古巴吃到的最赞的一顿晚餐。是拼桌的两位俄罗斯大婶给我推荐的，catch of the day，fish filet。鱼肉鲜嫩细致，配菜居然吃到了半个我超爱的Brussel sprout，还有一种仿佛韭葱一类的香菜，切了细碎的叶子，密密地铺在吸足了酱汁的米饭上，吃起来有一种非常delicate的清新口感。在物资缺乏的古巴，能做出这样精致的菜式，真不愧是国宴餐厅的水平。价格也不贵，15CUC。

从Plaza San Francisco走下去，转过一个街角就是老城广场了(Plaza Vieja)。这里是给我印象最模糊的一个广场。除了周边的咖啡厅和餐厅（店内的乐队表演往往很热闹），中间就是一片巨大的空地。但是广场东北角（有个卖椰子冰淇淋的小摊）有个塔楼可以登高看老城全景的很赞，那里还有个凹镜系统可以在室内观测周边的风景，值得一看。

滨海大道Malecon，乍看没有很特别啊。一道水泥长堤，够宽够平，跳上去或坐或卧都可以，无论是面向宽阔蔚蓝的大海，还是面向车道上疾驰而过的各种拉风的漂亮敞棚古董车，都是好风景。堤岸下是密布礁石的海岸，潮水不停地拍打着岸边。白天去Malecon，在哈瓦那白花花的大太阳下你可能坐不了太久。傍晚就好很多，有一天我看见了漫天晚霞，配着对岸的古旧老房子，和远处隐隐传来的歌声，感觉整个人连这座城市一起搁浅在被一个时光遗忘的黄昏。

每天华灯初上的时候，这里总是挤满了人。大多数人都爱坐在堤坝上看着马路上车来车往，我喜欢面对漆黑的波涛汹涌的大海。有时候会看见巡逻的船只过往。你会想像这样的暗夜里会不会有人悄悄往对岸启航。而这道距离佛罗里达仅仅150公里的海湾，曾经是古巴独立革命后无数人逃往美国的出路。那时有钱的古巴人担心财产被社会主义充公，只能去了美国，却不料两国关系僵化后，直到今天也还不能自由出入。后来的美国针对古巴难民制定了一条“Dry feet policy”，基本上只要能活着穿过这片海，到达对岸的迈阿密，就可以直接申请绿卡。但是在重重封锁下，能渡海出境的也是极少数吧。男友说过，小时候住Miami Beach，在上学的路上就有看到人们围着海滩边刚爬上岸的古巴难民，湿淋淋的，眼里含着泪。至今迈阿密还有一个Little Havana和古巴隔海相望。那里的咖啡依然浓烈香醇，那里的雪茄也做得地道，那里的人们甚至还继续在街心公园里玩多米诺骨牌，只是没有了华丽破败的老房子和音乐，仿佛一个人丢了历史和灵魂。古巴人还是怀念他们的哈瓦那。

最后我离开的那一天，也是一周里唯一的一个雨天。当车子开上Malecon的时候，我看到了和平日里宁静柔美的海岸截然不同的场景。风雨中的大海是铅灰色的，风浪潮涌，一个又一个的浪头仿佛野马一样疾速奔腾着撞向水泥大堤，激起一米多高的雪白浪花，甚至扑进行车道，劈头盖脸地淋向过往车辆。这时候才明白这为什么这道堤坝要修建得那么粗厚。加勒比海，原来也有野性怒吼的一面。

多彩古巴之二:　伦巴曼波

古巴是拉丁舞和拉丁音乐的发源地。其实主要是西班牙音乐和舞蹈与早期被运到古巴做奴隶的黑人的音乐舞蹈结合的产物。当如今拉丁流行音乐已经被电子和流行充斥，基本上都开始走商业化的北美主流音乐路线。在这个被封锁的岛国，最纯粹的拉丁音乐却因此得以保留了下来。一只西班牙吉他，当地的小手鼓和敲打鼓，简单的组合配上忧郁或欢快的人声，就是音乐。
在哈瓦那，音乐无所不在。街头巷尾，餐厅酒吧，有古巴人的地方就一定有音乐。

对古巴音乐感兴趣的话，可以去找找Buena Vista Social Club的原声碟。我是回来无意中才看到它的介绍，据说当年轰动一时，拿到格莱美大奖。开篇一曲chan chan尤其赞。这样纯粹的音乐，基本上仍然是今天古巴人演奏的方式。
这部纪录片本身也是非常值得看的。由执导过《柏林苍穹下》的德国导演Wim Wdenders执导，跟着一个德国音乐人去找寻到当年古巴散落民间的一群国宝级音乐家，采访他们的人生故事，最终让乐团得以在纽约的Carnegie Hall表演。片子制作于1998年，记录了古巴音乐人的故事，也穿插了很多哈瓦那的街头巷尾的风土人情。最惊人的是，时隔18年，里面好多的生活场景至今仍然一模一样。古巴仿佛是一片被时光遗忘了的土壤。有个导游说，古巴街头很少有钟，就在革命博物馆门廊上有一个。你可能也会发现古巴人说等5分钟，往往就是半小时。但是，正因为这样，这里永远是悠长的假期。

更当代的是Silvio Rodriguez。清新忧郁的风格，一个人抱着把木吉他，诗人一般地低吟浅唱。这里丢一个Ojala (Hopefully)的带英文歌词的连接吧：
https://youtu.be/owLrG05UmA0

我希望
叶子落下的时候不要擦过你的肩头
因为你的触摸
会让它们变成透明的水晶
……

总会有那么一个人，为你把情歌唱得百转千回。


至于舞蹈，其实老城有很多街头教你跳舞的人，或是专门的歌舞表演。我去的时候恰逢新年，路过很多人家，就在门厅里放个音响，全家在院子里载歌载舞，欢欣喜悦。

印象最深刻的是一天傍晚。突来大雨，是加勒比岛国才有的那种急风骤雨，一时间我跟着大家跑到街边老房子的门廊下避雨。尽头这一间是个破落的小卖店。里面仅有的一个柜台空荡荡的，积满了灰，零散放着两三样电器，迎门的破藤椅上坐着位老人，他很认真地抬起头在查看天花板，我意识到那屋顶有地方滴漏了雨水。这场景未免有些黯败凄凉。过了一会，大雨稍停，整座城市仿佛从暂停键又恢复到了播放，人们又开始走动起来。这间漏雨的小卖铺的老人，也站了起来，走到门口看看外面。雨后的空气很清新。于是他快乐地转过身去，自然地扭起腰臀来，跳起舞，轻快地摇摆着往回走。那一刻没有音乐，没有鼓点，可是这个舞着的老人跳得那么开心自然，仿佛人生原当活的如此尽欢，让人没来由地也跟着心情美好起来。

不知道为什么竖着拍的照片上传之后就全睡倒了。哪位好心的朋友能告诉我怎么贴竖拍的图？ 多谢啦

多彩古巴之三：老人与海

哈瓦那到处都有海明威留下的痕迹。这个美国人为之骄傲的作家，曾经在古巴住了20年，他人生的1/3. 他爱去的小酒馆，喝Mojito的五分钱小酒馆和喝Daiquiri的小佛罗里达今天仍然火爆。 他住过的酒店，位于Obispo上的“两个世界”酒店还保留着他当年的房间。

他曾经这样描述古巴：“我热爱这个国家，感觉像在家里一样。一个使人感觉像家的地方，除了出生的故乡，就是命运归宿的地方。” 后来1960年古巴革命后，因为种种原因海明威离开古巴回到美国，次年7月在Idaho的家中用双管猎枪自杀。不知道在他最后的岁月，有没有记起曾经在哈瓦那的好时光。

五分钱小酒馆的门口

小佛罗里达。下午到晚上才开，永远排着长队

“两个世界”酒店

酒店的吧台

海明威住过的511房间。现在可以付费参观

海明威的故居，在距离哈瓦那30分钟车程的一个叫做 San Francisco的小镇。我去的时候正是正午，外面一片炎热嘈杂，进了院子立刻感受到绿树浓荫，真是个清新养身之地。 海大爷是个很有品味的人，房间的布置简洁而现代，放在今天也可以直接用来做Restoration Hardware的样板房。他钟爱狩猎，所以装饰大多是鹿头，书桌上还有个豹头。落地大书架自然不必说。前后院的紫藤架很雅致。旁边的一个小阁楼可以登高，看到很远处的海。在几乎到处都是我听不懂的语言的哈瓦那，只有这里充满了熟悉的美音，想必来看的大多是美国人吧。各种崇拜与赞叹:"This is my dream house!"
故居博物馆很小，也不能进去房间。但是你会感受到大文豪的生活气息。是与周围的古巴完全不用的一个世界。也许是他理想化了的古巴。
院子里有大片的蕉叶环绕的曲径，游泳池旁边是一丛丛的凤尾竹和红花。池边有猫咪们的墓地。不远处是他的船Pilar。据说老人与海就是在这里写的。